Здравствуйте, Екатерина. Проверьте, пожалуйста, не пробивает ли на корпус стиральной машины. Проблема может быть в ТЭНе, сетевом фильтре помех(подключается к сетевому шнуру), сетевом шнуре. В последнюю очередь проверьте плату и кнопку включения

Екатерина, у меня такое было, только есть нюанс: - при пробое внутреннего изолятора спирали ТЭНа на внешнюю трубку у меня выбивало автомат не сразу и не всегда!!! потому что ТЭН включается не сразу. При стирке сперва идёт залив воды, потом залив воды через кювету для смыва порошка в бак, потом перемешивание, и только потом включается ТЭН, до этого времени ТЭН не включен и обесточен!!! Тут немаловажный вопрос когда у ВАС выбивает Автомат? Он может выбивать и в конце, пробой фазы может быть на сливном насосе который включается в конце или в середине стирки перед полосканием. По тому моменту когда у ВАС выбивает Автомат можно понять и сузить круг поиска пробоя фазы на корпус. Если у ВАС выбивает стабильно Автомат сразу после старта стирки, у ВАС скорее всего прямой пробой фазы на корпус, это возможно обмотка двигателя или даже внутренняя проводка что бывает редко, потому что если пробой проводки то по идее должно выбивать Автомат сразу как ВЫ подали питание на стиралку, даже до того как ВЫ запустите стирку. Для начала можете просто вытащить вилку из розетки и поочерёдно померить(прозвонить) мультиметром-тестером между одним и другим штырями-контактами самой вилки и корпусом машинки, если КЗ отсутствует, то нажмите кнопку питания если она у вас МЕХАНИЧЕСКАЯ и померить снова также не втыкая вилку в розетку, НО если кнопка питания (power) у ВАС сенсорная(электронная) то тогда нужно мерить пробой на корпус индикаторной отвёрткой-щупом в любом цикле стирки начиная с первой секунды подключения машинки к розетке! Есть ли фаза на корпусе и ГЛАВНОЕ в какой момент она появляется? Кстати при наличии заземления фаза будет фиксироваться плохо. лучше мерить без заземления, но такой замер без заземления должен делать специалист(это связано с техникой безопасности!!!) Кстати есть нюанс, ВЫ пробоя на корпус можете и не обнаружить, а АВТОМАТ всё ровно выбивает, это значит у ВАС просто присутствует КЗ(короткое замыкание) в схеме, это может быть и КЗ обмоток двигателя или КЗ в модуле управления, нарушение изоляции проводки, в таком случае у ВАС должно быть очень малое сопротивление между контактами на вилке(это тоже можно померить) Например у меня при нажатой и отжатой кнопке "Питания"(Power) значение на контактах(штырях) вилки 580 кОм, на разных машинах это значение не одинаково но порядок должен быть примерно такой же, если у ВАС сопротивление очень мало ну скажем 10 Ом или меньше то это точно входное КЗ в схеме.(даже если у ВАС 100 Ом будет это не совсем КЗ, но это тоже не нормально) Ну например сопротивление ТЭНа (2000/2200W ватт) в электрочайниках имеет значение 24,5 Ома, но в Чайниках нет электроники и при нажатии на кнопку "ВКЛ" подключается ТЭН напрямую к вилке и там меряется напрямую сопротивление самого ТЭНа, в стиральных машинках при нагреве воды в баке тоже самое, НО померить это с отключённой вилкой не получится, ибо ТЭН включается в стир.машинках электроникой при старте режима стирки и то не сразу. Короче, при нажатой кнопки питания(Power) в стир.машинках на вилке никогда не будет 24,5 Ома!, если у ВАС при нажатии кнопки Питание на контактах вилки будет 24,5 Ома, это не сопротивление ТЭНа это КЗ!!! (крайне редко иногда виноват сам АВТОМАТ(УЗО) это можно проверить подключив машинку к другой линии 220 В(в другую розетку) где стоит другой АВТОМАТ(если ВЫ конечно в курсе какие АВТОМАТЫ(УЗО) отвечают за какие розетки?)